Aventures Extrêmes
Le Huayna Potosí
Le Huayna Potosí se trouve à seulement une heure de La Paz, ce qui en dit déjà long sur la Bolivie.
Où d’autre peut-on passer en deux jours d’une ville chaotique située à 3 600 m d’altitude au sommet d’un pic glaciaire de 6 088 m ? C’était sans conteste l’épreuve physique la plus exigeante de tout mon voyage.
Au programme : crampons, piolets, départ à 3 heures du matin dans l’obscurité, et une altitude qui donne l’impression, à chaque pas, de respirer à travers une paille.
Ce qui rend cette expérience véritablement extrême, ce n’est pas seulement l’altitude, mais le fait qu’il n’est pas nécessaire d’être un alpiniste professionnel pour s’y essayer. Il suffit d’être en forme, têtu et un peu fou.
J’étais déjà bien avancé dans mon périple en Bolivie à ce moment-là, tout juste sorti de la « Route de la Mort » et d’une visite des mines de Potosí, et c’était tout naturellement la prochaine étape.
Si vous organisez votre voyage en Bolivie et que vous vous demandez comment tout caser dans votre programme, jetez un œil à mes itinéraires en Bolivie : le Huayna Potosí mérite une place à part entière, et non pas d’être ajouté à la va-vite en fin de programme.
Canyon de Colca
Le canyon de Colca fait partie de ces endroits qui semblent abordables sur le papier, jusqu’à ce qu’on s’y trouve réellement.
Situé à quelques heures d’Arequipa, c’est l’un des canyons les plus profonds au monde, et la descente est d’une difficulté trompeuse. Ce n’est pas la distance qui vous met à rude épreuve, mais la combinaison d’une pente implacable et d’une chaleur qui se fait sentir plus fortement que prévu à cette altitude.
Les jambes vous brûlent pendant la descente, et au moment de remonter, vos poumons tournent à plein régime dans un air déjà raréfié.
À ce moment-là, je faisais un grand circuit à travers le Pérou, venant de Puno et du lac Titicaca pour me diriger finalement vers le Machu Picchu, et le Colca s’est avéré être l’un des moments forts de tout ce périple.
Ce n’est pas l’étape la plus célèbre, mais honnêtement l’une des plus exigeantes physiquement.
Chapada Diamantina
La Chapada Diamantina est le genre d’endroit qui ne figure pas sur l’itinéraire brésilien de la plupart des gens, et c’est précisément ce qui la rend si spéciale.
Niché au cœur de l’État de Bahia, loin des plages et des circuits touristiques habituels, c’est un parc national idéal pour des randonnées de plusieurs jours à travers des vallées spectaculaires, des cascades et des bassins souterrains.
La difficulté ici ne réside pas dans un seul moment d’adrénaline, mais dans leur accumulation. Des journées de randonnée sous la chaleur, à porter tout son équipement sur le dos à travers des paysages isolés où la prochaine ville semble très lointaine.
Au départ, j’avais prévu de partir d’abord en randonnée dans les Lençóis Maranhenses, mais ce n’était pas la bonne saison ; la Chapada est donc venue combler mon envie de randonnée.
Je suis arrivé ici après avoir passé du temps sur la côte, entre Barra Grande et Itacaré, et après tout ce temps passé à la plage, une bonne dose de souffrance sur les sentiers me semblait presque indispensable.
Si vous organisez un voyage au Brésil, commencez par Rio, idéalement pendant le carnaval, puis remontez vers le nord. Ne manquez pas la Chapada.
Acatenango
L’Acatenango a été l’une de mes premières véritables randonnées en haute altitude, et il m’a bien fait comprendre qu’il ne fallait pas le prendre à la légère.
Le sentier est raide dès le départ, sans répit, et le froid est plus intense que prévu une fois que l’on est dans les nuages, surtout la nuit, lorsque la température chute et que le vent se lève autour du campement.
La foule est la seule chose dont personne ne vous met suffisamment en garde. C’est un itinéraire très prisé, et sur le sentier, on le ressent bien.
Je suis arrivé à l’Acatenango directement depuis Antigua, le point de départ classique de l’ascension et, honnêtement, l’une des meilleures villes d’Amérique centrale pour se détendre avant de se lancer dans cette aventure.
Le Guatemala a le don d’enchaîner les expériences de cette manière, du chaos et de la beauté du lac Atitlán à la descente à toute allure à travers la campagne lors d’un circuit à moto.
L’Acatenango se situe à l’extrémité de ce spectre, celle où l’on doit mériter ses panoramas à la sueur de son front.
Les mines de Muzo
Se rendre à Muzo, c’est déjà la moitié de l’aventure ; ce n’est pas le genre d’endroit sur lequel on tombe par hasard lors d’un circuit en Colombie.
Le trajet est long, sinueux et de plus en plus isolé. Beaucoup hésiteraient à se rendre seul dans un endroit pareil, mais comme je l’explique dans mon guide de sécurité sur la Colombie, le pays m’a surpris, même aussi loin des sentiers battus.
Ce qui reste gravé dans votre mémoire, ce n’est toutefois pas le trajet, mais ce que vous découvrez sur place. Des hommes enfoncés jusqu’aux genoux dans la boue, tamisant la roche pendant des heures à la recherche d’une pierre qui pourrait ne jamais apparaître.
Il y a quelque chose de dérangeant à observer cela, mais dans le bon sens du terme : cela vous oblige à prendre conscience de la réalité qui se cache derrière une pierre précieuse que la plupart des gens ne voient que dans une bijouterie. Cela m’a rappelé les mines de Potosí en Bolivie, ce même mélange de fascination et de malaise.
Si vous êtes en Colombie et que vous souhaitez sortir des sentiers battus, Muzo mérite de figurer sur votre liste, au même titre que la descente en rappel dans la Cueva de la Tronera.
Les mines de Potosí
Les mines de Potosí ne sont pas un musée. C’est la première chose à comprendre.
Lorsque vous y entrez, vous pénétrez dans une mine en activité où de vraies personnes passent leurs journées, et parfois leurs nuits, dans l’obscurité totale, à respirer de la poussière, accroupies dans des galeries à peine assez larges pour laisser passer une personne.
L’atmosphère à elle seule suffit à vous troubler l’esprit. Puis, à un moment donné, votre guide sort de la dynamite, l’allume, et tout cela devient soudain très, très réel.
Mais ce qui m’a le plus marqué, ce sont les hommes eux-mêmes, la fatigue qui se lit sur leurs visages, la façon toute naturelle dont ils s’acquittent d’un travail qui briserait la plupart des gens en une journée.
Pour moi, Potosí s’inscrivait dans un circuit plus large en Bolivie : je m’étais installé à La Paz et j’avais organisé le reste de mon voyage à partir de là.
Si vous vous demandez comment tout caser dans votre programme, mon itinéraire en Bolivie répond exactement à cette question ; assurez-vous simplement de consacrer une journée entière à Potosí, et non pas d’y faire une halte précipitée.
Randonnée du Salkantay
Le trek du Salkantay, ce sont cinq jours de marche intense, de longues étapes, l’air froid de la montagne au premier col, et une altitude qui vous rappelle très vite que le Pérou ne plaisante pas.
Le premier jour est le plus difficile : les poumons s’adaptent, les jambes trouvent leur rythme, et les températures chutent rapidement à mesure que l’on prend de l’altitude à l’ombre du pic du Salkantay.
Mais le paysage justifie chaque heure d’effort, et lorsque l’on descend dans la forêt nuageuse lors des dernières étapes, on a l’impression d’être dans un tout autre pays.
J’avais déjà pu constater cette diversité de mes propres yeux, du mystère ancestral des lignes de Nazca et de la faune de Paracas sur la côte, à l’histoire inca de Cusco et à la ville marchande de Pisac dans la Vallée sacrée.
Mais rien ne relie tout cela aussi bien que d’arriver au Machu Picchu à pied.
Après cinq jours d’efforts pour y parvenir, le site vous touche d’une manière tout à fait différente. C’est l’une des plus belles randonnées que l’on puisse faire en Amérique du Sud.
Descente en rappel en Colombie
Je n’avais jamais fait de descente en rappel de ma vie avant la Cueva de la Tronera. Alors, descendre 150 mètres dans le vide d’une grotte pour une première tentative, c’est soit une excellente idée, soit une idée catastrophique ; je ne sais toujours pas laquelle des deux.
L’adrénaline que l’on ressent en faisant confiance à une corde et à un inconnu pour vous descendre lentement dans l’obscurité totale est une expérience à part entière. Votre cerveau passe les premières secondes à essayer de négocier avec vous, puis il ne vous reste plus qu’à lâcher prise.
S’y rendre est également un défi en soi : ce n’est pas un lieu qui fait partie des circuits habituels des routards, et le trajet pour y accéder donne vraiment l’impression d’être isolé, ce qui correspond bien à ce que l’on s’apprête à faire.
La Colombie a une réputation qui en rebute encore certains, mais comme je l’explique dans mon guide de sécurité sur la Colombie, je ne me suis jamais senti en danger, ni ici, ni à Medellín, ni à Carthagène, ni même en partant à la recherche d’émeraudes à Muzo.
La Colombie récompense ceux qui surmontent leurs hésitations, et cette descente en rappel en est sans doute la meilleure preuve.
Road trip à moto
Ce voyage à moto au Guatemala est une expérience extrême d’un autre genre : pas de guide, pas de groupe, juste vous et votre moto sur des routes qui ne sont pas toujours prévisibles.
Les pentes vous prennent au dépourvu, le bitume disparaît quand on s’y attend le moins, et à un moment donné, vous vous retrouverez face à une bifurcation, sans Internet et sans réponse évidente.
Il ne vous reste plus qu’à choisir une direction et à vous lancer. Ce genre de prise de décision peut sembler anodin jusqu’à ce que vous vous retrouviez seul au milieu de nulle part, et c’est là que réside tout le charme de l’aventure.
La récompense, ce sont les panoramas, ceux que l’on ne découvre qu’en ayant emprunté le chemin le plus long, le plus difficile, à vélo, à travers un pays que la plupart des gens ne voient que depuis la fenêtre d’une navette.
J’ai choisi Antigua comme point de départ et d’arrivée de ma boucle, et grâce au calme du lac Atitlán et à la difficulté physique de l’ascension de l’Acatenango, ce voyage au Guatemala a été l’une des expériences de voyage les plus complètes que j’aie vécues.